Thursday, September 24, 2009

ReGrEsO aL FuTuRo is moving again

Hola!

Tenia pensado haber escrito a estas alturas dos posts más sobre Alemania (uno sobre Baviera y otro sobre vivir aquí), tenia pensado haber preparado un nuevo diseño para el blog, tenia pensado escribir un extenso post sobre los cambios que se avecinan en mi vida, tenia incluso pensado hacer algún video de coña, tenia pensadas muchas cosas pero lo cierto es que se me ha echado el tiempo encima y no me ha dado tiempo a nada de eso (tal vez mas adelante?). Pero no quería simplemente dejar pasar la oportunidad para reflejar un nuevo cambio en mi vida: Vuelvo a la Bay Area. Esta noche mismo vuelo hacia allí. Aun no se donde viviré, solo que trabajare en la misma empresa. Trabajar para una empresa grande tiene bastantes desventajas, pero también algunas ventajas, como un equipo entero de abogados para ayudarte a pasar inmigración en un tiempo record.

Hace muchos meses que sabia que me iría de Alemania, pero me he pensado mucho a donde quería ir y que quería hacer, cuando uno no tiene barreras geográficas hay muchas opciones en este mundo, y finalmente he decidido que lo que de verdad me apetecía era volver al Silicon Valley, esta vez con la intención de hacerme residente permanente allí. Estoy muy contento de volver, ya os contare cosas cuando saque tiempo para hacer todo lo que tengo pendiente.

Un abrazo!

Monday, September 21, 2009

La integración de los inmigrantes

Hace una semana en The Economist hicieron un debate preguntando si en el mundo había demasiada emigración internacional o no. El formato del debate es que un moderador abre el debate con unos comentarios, dos expertos dan sus argumentos defendiendo cada una de las posiciones, y luego los lectores dan sus comentarios (que están a la derecha y en mi opinión son lo más interesante del debate). Es una lectura muy recomendable para cualquiera que le interese el tema.

Siendo The Economist (y por tanto sus lectores) una revista con una clara línea en favor de la globalización y la desregulación de los mercados, no es de sorprender que saliera que no había demasiada emigración. Sin embargo, me sorprendieron dos cosas, primero, que el resultado fue mas ajustado de lo que yo esperaba de los lectores de The Economist (65% vs 35%) y segundo, que la mayoría de los comentarios en contra no se centraban en la economía (como yo esperaría de un lector de The Economist) sino en como la inmigración ponía en peligro la cultura local por la falta de integración.

Así que me gustaría recoger opiniones sobretodo de españoles sobre la integración de los inmigrantes. Yo tengo las mías, y seguramente las pondré en los comentarios mas adelante, pero me interesa mas leer las de los demás. Son 3 preguntas, y pongo algunas respuestas tipo, pero no se trata de un test, contestad matizando todo lo que deseéis.

1) ¿Cuando consideras que un inmigrante esta integrado?

a) Cuando respeta las leyes locales.
b) Cuando respeta las leyes y habla el idioma local.
c) Cuando además de (b), asume las tradiciones/costumbres/creencias locales que no se oponen a las suyas propias.
d) Cuando además de (b), asume las tradiciones/costumbres/creencias locales por completo.

2) ¿En cuanto tiempo crees que se le puede exigir a un inmigrante que alcance ese grado de integración moralmente? Y legalmente?

a) De inmediato.
b) Seis meses.
c) Un año.
d) Dos años.
e) Tres años.
f) No creo que se le pueda exigir a nadie integrarse.

3) ¿Cuantos inmigrantes crees que es bueno que lleguen a un país?

a) No creo que haya límites.
b) Los que sean mientras sea positivo para la economía.
c) Los que sean mientras no afecten a la cultura local.
d) Los que sean mientras vengan de países similares culturalmente.
e) Los que sean mientras vengan de países ricos.
f) Creo que es mejor que cada uno permanezca en su país.

Pregunta bonus: ¿Has vivido fuera de tu país? ¿En caso afirmativo, has intentado integrarte? ¿Hasta que punto?

Saturday, September 12, 2009

Operation Germany Report II: Berlin

Berlín es junto con Baviera uno de los dos únicos sitios de Alemania donde sí que recomendaría a todo el mundo coger un avión para visitarlo. Lo que ocurrió en esta ciudad en el siglo XX es un evento que ha marcado la historia de la humanidad, y que envuelve por completo la atmosfera de la ciudad cuando uno la está visitando. La ascensión nazi, el bombardeo, las décadas del muro, la ciudad partida entre la parte comunista y capitalista... Prácticamente cada aspecto de la ciudad refleja los eventos del siglo pasado, tapando incluso el resto de la historia de la ciudad.

Se trata de una ciudad enorme, por lo que es inviable visitarla entera en poco tiempo, pero las partes más importantes sí se pueden recorrer en dos o tres días.

Aunque seguramente no es la mejor forma de visitarlo, voy a organizar el post como un paseo a lo largo del centro histórico berlinense, si bien lo cierto es que completar este paseo en un solo día, es muy difícil, y si se entra a los museos, imposible.

Empezamos nuestra visita en la parte más occidental del paseo, en Kurfürstendamm, esta es una plaza donde empieza la avenida comercial más grande de Berlín, y como es lógico se encuentra en la antigua parte capitalista. Es el equivalente alemán a los Campos Elíseos (aunque le falta mucho para tener la belleza de estos últimos). Está llena de las típicas boutiques pijas Gucci, Bvlgari, Chanel, Louis Vuitton, Valentino, Lacoste, Tommy Hilfiger... La avenida comienza en las ruinas de la iglesia en memoria del emperador Wilhelm, que podéis ver en la foto de la izquierda. Después de recorrer la avenida a gusto del consumidor, seguimos el paseo metiéndonos por el Tiergarten, el parque más grande del centro de Berlín y andando hacia la columna de la victoria en el centro del parque (foto de la derecha) desde donde arranca la calle del 17 de junio, que guiará todo nuestro paseo.


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Continuamos andando por esa calle recorriendo el Tiergarten de extremo a extremo, y cuando nos acercamos hacia el final del parque, nos desviamos hacia el sur hacia la Potsdamer Platz. Esta plaza, que antiguamente tenía la puerta de donde salía la carretera hacia Potsdam, fue destruida en la segunda guerra mundial, y el muro de Berlín la partió en dos. Desde la caída del muro, se ha reconstruido con grandes edificios y ahora es una plaza comercial con cines y algunas de las oficinas centrales de empresas alemanas. El principal atractivo de la plaza es que tiene trozos del muro de Berlín, y la línea por donde antes pasaba.


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Desde allí volvemos hacia el norte, hacia la calle 17 de Junio, no sin antes pararse un momento en el monumento al holocausto judío.

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Y pasando la calle 17 de Junio nos dirigimos hacia el Reichstag. El parlamento alemán fue gravemente dañado cuando Hitler tomó el poder (según la versión nazi por "enemigos del estado"). Ahora mismo, a mi me parece una visita indispensable. Te permiten subir a la cúpula de cristal, que es una pasada y te permite ver tanto el parlamento desde arriba como unas buenas vistas de la ciudad.

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Dejando el Reichstag, cruzamos la famosa puerta de Brandemburgo para entrar en la avenida principal del centro histórico de Berlin: Uter den Linden.

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Unter den Linden es la parte principal del paseo por el centro histórico berlinense. Allí se encuentran restaurados los edificios históricos de la ciudad, además de nuevos edificios con embajadas extranjeras y tiendas de lujo. La Biblioteca nacional, la estatua de Federico el Grande, la universidad de Humboldt, el neue Wache. Todo esta en esta calle.

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A la altura de la universidad de Humboldt merece la pena hacer un desvío hacia el sur para visitar la Gendarmenmarkt, que tiene los edificios restaurados de la casa de conciertos, la catedral francesa y la alemana.

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Volviendo a Unter den Linden, una opción es entrar en el museo de historia alemana, aunque también podéis seguir andando, pasar el primer canal y llegar a la catedral neoclásica de Berlin, desde donde se tienen también buenas vistas de la torre de televisión una construcción comunista de 365 metros que domina la ciudad. Al lado de la catedral, se encuentra también la Galería nacional, y sobre todo, el museo de Pergamón, que me parece imprescindible.

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Si uno continua el paseo, llega a AlexanderPlatz. Esta plaza, ya plenamente en la parte comunista de la ciudad, está dominada por la torre de televisión de la que he hablado antes. A la derecha se encuentra el ayuntamiento de la ciudad, a menudo llamado el ayuntamiento rojo, tanto por su color como por su localización y signo político. Su pasado también está reflejado en la estatua de Karl Marx en el centro de la plaza.

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Si uno sigue caminando hacia el este, entra de lleno en los antiguos edificios comunistas de la postguerra. Merece la pena darse un paseo para observar el contraste. Enormes bloques de hormigón con todas las ventanas exactamente iguales. No hay mucho que ver en esa parte de la ciudad durante el día, más que darse cuenta de las consecuencias de que Berlín estuviera partida tantos años.

Además de las visitas de este paseo, algunas de las otros puntos típicos son el estadio olímpico y el palacio de Charlottenburg, ambos recomendables si se tiene tiempo.

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Por la noche, Berlin es famosa por su vida nocturna. Además de los típicos bares donde los alemanes van a beber cerveza (y la unidad básica en medio litro), las dos zonas más típicas son, o bien irse a bares punk en la parte este de la ciudad, que suelen estar detrás de puertas sin ningún cartel que indique que allí hay un pub. O bien a sitios de techno, que están distribuidos por toda la ciudad. La primera noche, yo me perdí con un amigo y acabamos en un sitio muy pijo que creo que se llamaba Solar (aunque no estoy seguro), pero lo que me gustaba de ese lugar era que estaba en un decimoquinto piso, y todas las paredes eran de cristal, con lo que las vistas de la ciudad por la noche eran alucinantes. Desgraciadamente, no recuerdo donde estaba, y tampoco estoy seguro del nombre.

Saturday, September 05, 2009

Operation Germany Report I

Dentro de poco llegará el final de la “Operation Germany”, y abandonaré este país.

He pasado casi un año aquí donde he recorrido buena parte de Alemania (excepción notable de Hamburgo que me han dicho que es genial pero no he tenido tiempo), y en los próximos posts quiero resumir un poco mi experiencia viviendo aquí.

Primero empezaré hablando de la parte turística por si alguien quiere venir a visitar Alemania y en este post en concreto me centraré únicamente en el Oeste de Alemania. Yo he estado viviendo en Colonia, que está en la parte Oeste de Alemania. En esta parte del país hay muchas ciudades relativamente grandes (Colonia, Frankfurt, Stuttgart, Dortmund, Essen, Dusseldorf…) pero sinceramente, cada una solo tiene una pequeña parte que merezca la pena visitar, por lo que se vuelve bastante incomodo para un turista ya que tiene que ir de una ciudad a otra sin que nada llame demasiado la atención. La mayoría de estas ciudades fueron reducidas a cenizas en la segunda guerra mundial, y aunque hace años que Alemania es la economía más fuerte de Europa, parece que adecentar las ciudades no entra dentro de la mentalidad alemana.
En este post voy a hacer un recorrido de Norte a Sur de las cosas que me parecen interesantes de cada ciudad.

Essen

Lo que es en el centro de la ciudad no hay nada que merezca la pena visitar, es el típico paseo, con sus cafeterías y alguna iglesia restaurada.

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Sin embargo hacia las afueras de la ciudad se encuentra algo que si que recomiendo visitar a cualquiera que pase por allí, el complejo industrial de procesado de carbón de Zollverien. De aspecto post-apocalíptico, este complejo es patrimonio industrial de la humanidad por la UNESCO, y ahora en él se muestra como se solía procesar el carbón. Es realmente impresionante. Mirad fotos aquí.

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Duisburg

Al igual que en Essen, no hay nada que ver en el centro de la ciudad. Un largo paseo con algunas fuentes y estatuas, alguna iglesia restaurada, pero poca cosa.

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Sin embargo, al igual que en Essen, lo mejor se encuentra a las afueras, y es el patrimonio industrial de la humanidad de Landschaftpark. Aunque esta peor conservado que Zollverein, a mi me pareció mucho más interesante porque te permiten meterte por las tripas de esta antigua planta de procesado de carbón por tu propia cuenta. Echad un vistazo aquí.

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Dusseldorf

De Dusseldorf ya hable hace tiempo. Es una de las ciudades mejor cuidadas del Oeste de Alemania. No es que tenga nada espectacular, pero el conjunto es bastante bonito, y el paseo por el Rhin pasando por al lado del centro histórico es agradable.

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Colonia

Colonia fue una de las ciudades más castigadas de la Segunda Guerra Mundial. Y desde entonces aparentemente no han tenido tiempo de reformar barrios y adecentar la ciudad. Colonia tiene cosas buenas como su vida nocturna, el carnaval y su localización centroeuropea, pero es una ciudad realmente fea de la que solo se salva la catedral y el paseo del Rhin que ambos son preciosos.

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Esta es la típica foto de Colonia, ya que muestra lo mejor de la ciudad, el paseo del Rhin con las casa de época restauradas, la preciosa catedral, y el puente para trenes reconstruido tal y como era antes del bombardeo. Podeis ver algunas panorámicas de Colonia aquí, fotos de la catedral aquí, y del famoso pirulí de Colonia aquí.

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Si os lo estáis preguntando, sí, esas “nubes” del fondo es humo de chimeneas de las fabricas, refinerías y centrales eléctricas cercanas.

Aachen

Aachen me parece una excepción dentro de las ciudades del Oeste de Alemania, es una ciudad pequeña pero realmente bonita, una de mis favoritas de esta zona. La catedral es sencillamente única. Una mezcla de estilos que jamás había visto antes y que la ha convertido en una de mis favoritas en el mundo. El centro histórico es precioso para pasear, el edificio del ayuntamiento está perfectamente conservado, y los mercadillos de navidad me parecen los mejores de la zona. Aachen además tiene múltiples fuentes termales, y hay unos spas con piscinas de aguas termales que son geniales. También está muy bien subir a una colina adyacente a la ciudad donde hay una torre para tener vistas de toda la ciudad con un restaurante en la punta para ir comiendo mientras miras por los ventanales. Muchas más fotos aqui

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Monschau

Monschau es un pequeño pueblo que vive sobretodo del turismo ya que todas las casas del pueblo están conservadas tal y como eran antes de la Guerra. Es un pueblo al que merece la pena conducir si uno está cerca aunque solo sea para pasear un rato por sus calles y disfrutar de un pastelito en alguna de sus numerosas cafeterías. Más fotos aquí.

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Bonn

De Bonn hable en detalle en este post. Es una pequeña ciudad donde el gobierno invirtió mucho para restaurarla ya que fue la sede del gobierno hasta su traslado a Berlin tras la reunificación. El centro está bien cuidado, y tiene cosas bonitas como la universidad de Bonn, pero a mi me gustó mucho más el parque de las naciones al sur de la ciudad, un enorme parque que alberga una sede de la ONU, la central de DHL, y que en invierno tiene un lago helado donde la gente juega a hockey y patina. El set de flickr.

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Coblenza

Coblenza se encuentra en la unión del Rhin y el Mossel, y este hecho determina por completo la distribución de la ciudad. Cuenta con dos paseos fluviales, aunque sin duda el del Rhin es mucho más agradable para pasear. El punto de unión de ambos ríos merece mucho la pena visitarlo, tanto por las vistas como por la estatua que hay allí. El centro histórico está perfectamente restaurado, y yo creo que, sin tener nada fuera de lo común, en conjunto es una de las ciudades más bonitas de la zona. El set de fotos aquí.

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Los castillos del Rhin y el Mossel

Uno de los atractivos turísticos de la zona consiste en recorrer bien sea en coche o bien sea en barco, los numerosos castillos a lo largo del Rhin y del Mossel. Aunque el Castillo de Eltz no se encuentra en ninguno de esos dos ríos, no está muy lejos del Mossel, y ilustra bien algunos de los castillos de la zona.

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Frankfurt

Frankfurt es, en mi opinión, la ciudad más internacional del Oeste de Alemania (por más que los alemanes en Colonia se crean que Colonia es muy “multicultural”). Es una ciudad con mucho dinero, y aunque el centro histórico es minúsculo, porque redujeron la ciudad a cenizas en los bombardeos, el resto de la ciudad en este caso también es bonito porque hay muchos rascacielos y algunos parques. Cuando le preguntas a mucha gente, suelen hablar negativamente de Frankfurt, pero yo pienso todo lo contrario, es una de mis ciudades favoritas del oeste de Alemania, y en mi opinión dentro de las grandes, la más bonita con diferencia. Además es la sede del banco central Europeo, lo que a mi gusto le da un “morbo” especial a la ciudad.

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Mainz

Mainz es la típica ciudad del Oeste de Alemania a la que me refería al principio del post, en la que hay un par de lugares que merecen la pena ver, pero que no ofrece mucho atractivo para el turista, y solo caber detenerse si cae en el camino.
El centro histórico esta restaurado, y bien cuidado, la catedral llama la atención por su altura y el paseo fluvial es también agradable. Pasear por allí y tomarse algo en la terraza durante el verano, es muy agradable, pero globalmente no es gran cosa desde el punto de vista turístico. Lo mejor es que echéis una ojeada a las fotos y os forméis vuestra propia opinión.

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Wiesbaden

Wiesbaden es uno de los spas más antiguos de Europa, y solo fue parcialmente destruida durante la segunda guerra mundial. Por ello conserva el spa rodeado de parques, y un centro histórico pequeño pero casi intacto. A mí me gustó la catedral neogótica, pero creo que si uno no se queda en los spas, la ciudad sabe a poco.

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Darmstadt

Lo confieso, fui a visitor Darmstadt poque quería ver la sede del ESOC, el centro de control de satélites de la Agencia Espacial Europea. Pero lo cierto es que se puede ver poco (a no ser que alguien os pueda colar dentro), ya que las antenas de telemetría no se encuentran allí, y solo se pueden ver los edificios por fuera. En Darmstadt también está la sede de Eumetsat, pero esa no la pude ver. El centro de la ciudad está bien restaurado, y hay un par de plazas agradables para tomar algo en la terraza cuando el inclemente tiempo alemán lo permite. Sin embargo, a mí lo que más me llamó la atención fue la iglesia rusa que se encuentra subiendo una colina hacia el norte de la ciudad. Tal vez sea porque era la primera que veía, pero me gustó mucho la decoración exterior. Fotos aqui.

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Heidelberg

Heidelberg es una pequeña ciudad que vive sobretodo del turismo, y por tanto todo el centro histórico está bien cuidado y con los brazos abiertos a los turistas. La principal razón es que apenas fue tocada en la segunda guerra mundial. También tiene una de las universidades más famosas de este lado de Alemania, y fue famosa por ser el cuartel general de las tropas americanas en Europa. Aunque la atracción turística principal de la ciudad son las ruinas del castillo, a mí lo que más me gustó fueron las vistas de la puerta de la ciudad desde el puente que cruza el rio.

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Baden-baden

Fui a Baden-baden de camino a Suiza (de ese viaje hablaré otro día) y me quedé allí a dormir ilusionado por visitar el histórico centro de spas donde todos los ricos de Europa pasaban sus vacaciones en siglo pasado. Supongo que por las expectativas que tenía me decepcionó bastante. Los spas siguen estando allí, y estoy seguro que relajarse en ellos debe de ser una pasada, pero el resto del pueblo no tiene gran cosa ni para ver ni para hacer (más allá de un casino en el que sinceramente yo estaba poco interesado). Esperaba que estando en medio de la selva negra hubiera rutas preparadas para que los turistas fueran por el bosque, pero no había nada así. El pueblo está bien conservado, pero el centro histórico no tiene gran cosa que ver. Un paseo de media hora por los parques y el centro es todo lo que hay que ver, asi que deteneros aquí solo si vais de camino, o si podéis pasar un buen rato en los spas.

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Y aquí termina el recorrido por el Oeste de Alemania. Otro día continuaré hablando de Bavaria, Berlin, y de lo que han sido mis experiencias con la sociedad alemana.